Raggiungete il parcheggio segnalato su ogni guida con la vostra auto e aspettate l’autubus gratuito che vi porterà fino al “campo base” a 2300 metri, la zona di partenza per l'ascesa.  

Il Fuji-san (a volte chiamato erroneamente Fujiyama) è un vulcano in stato di quiescenza e si caratterizza per la sua forma quasi perfettamente conica, innevata per dieci mesi all’anno, è la vetta più alta del Giappone con un’altezza di 3.776 metri, al confine tra le prefetture di Shizuoka e Yamanashi nell’isola di Honshu, vicino alla costa sull’Oceano Pacifico.

 

“Chi scala il monte Fuji una volta nella vita è un uomo saggio, chi lo scala due volte è un pazzo.”

Questo è uno dei proverbi che  facilmente troverete quando inizierete la ricerca delle ifnromazioni per organizzare la vostra ascesa. La stagione delle scalate è molto breve (solitamente primo luglio - 31 agosto) a causa delle condizioni meteorologiche quasi sempre avverse e questo, in abbinamento al gran numero di giapponesi desiderosi di affrontare il Monte, fa sì che in alcuni tratti, quelli più impervi, sia necessario letteralmente mettersi in fila lungo il sentiero. Voi ovviate questo problema scalando di notte!

Prima di tutto, appunto, non sarete circondati da troppi scalatori, o in ogni caso, non li vedrete!

Inoltre quello che vi aspetta all’alba sulla sommità non avrà prezzo!Per vedere il panorama di giorno, ci sarà la discesa che è meno ripida e quindi vi permetterà di govervi il paesaggio pià tranquillamente.

Ci sono quattro percorsi per raggiungere la sommità: quello utilizzato dai più, me compresa, è lo Yoshida Trail, ideale per chi vuole ammirare l’alba, visto che il sole sorge proprio da quel lato della montagna. Giungendo di notte potrete anche evitarvi tutti  i negozi di souvenire, bancarelle e tutto quello che vi farà sentire del tutto turisti. Prima di iniziare l’avventura che da qui vi porterà in cima, sappiate che lungo il sentiero sono presenti altre 5 stazioni, distanti tra loro dai 30 ai 100 minuti di cammino. Trattasi di nient’altro che semplici rifugi di montagna dove potrete rifornirvi di acqua a prezzi indegni, bere e/o mangiare qualcosa ed eventualmente trascorrere la notte. Quest’ultima possibilità richiede la prenotazione, indispensabile dato che i rifugi sono tutti piccoli e molto, molto affollati. Il problema è che non tutti di notte sono realmente aperti: noi ne abbiamo trovati solo 2 aperti. Il primo intorno ai 3100 metri, dove ci siamo rifugiati per riscaldarci , e uno in sommità, che apre solo dopo l’alba...e ricordatevi che verrete letteralmente cacciati dal rifugio dopo 20 minuti dalla ricezione della vostra ordinazione!

Alcuni dicono che dormire o riposare in questi rifurgi è il minimo se si vuole effettuare l’ascesa di notte per vedere l’alba: io, non scalatrice, che si trova ad affrontare questa esperienza come prima nella vita, sono risucita a effettuare al’ascesa da 2300 metri a 3776 in meno di 5 ore senza particolari soste. Ed ero la più lenta, assolutamente. Sarò stata sueprata da una ventina di piccoli vecchietti giapponesi!

 

Per riassumere: in che periodo della gironata andare?vi consiglio l’ascesa notturna. Prima di tutto appunto perchè non sarete costretti a fare file circondati da altri scalatori, secondo perchè l’atmosfera non sarà rovinata da negozi di souvenir, e infine perchè scalare con la luce da minatore sulal fronte è una esperienza particolare!

 

Noi siamo partiti abbastanza presto, siamo arrivati in sommità senza grandi soste, solo una di 20 minuti nel penultimo rifugio e altri 20 minuti per riprendere fiato. Abbiamo aspettato l’alba per quasi un’ora congelandoci sulla sommità visto che il famigerato rifugio apre all’alba, come dicevo il tempo di percorrenza è stato di meno di 5 ore, se volete essere sicuri prendetevene 7, ma solo se siete particolarmente lenti.

Portate con voi indumenti caldi...non fatevi ingannare dalla guida!Prima di lasciare la macchina, mi sono fidata tropo ciecamente di quanto scritto sul cartaaceo “in sommità potrebbe fare un pò freschino”.......il Giappone è uno dei posti più umidi e caldi che abbia mai visitato in tutta la mia vita, leggendo “potrebbe fare un pò freschino” mai sarei andata a pensare di torvarmi con dei pantaloni di cotone, una canottiera in cotone, una felpina in cotone e sopra un’altra felpa da snowboarder, oculatamente portata per sicurezza, praticamente a zero gradi, penso forse anche pochi gradi sotto zero. Quindi sì, siate previdenti per favore, non lasciate questo piccolo particolare al caso!Munitevi di un giubbotto caldo, senza esagerare, e ovviamente delle scarpe calde. Perchè, otlretutto, io ho intrapreso questa impresa con delle fantastiche ciabatte da trekking, quelle “tedesco style” per intenderci, ma con la suola pensata per camminare in montagna. Se aggiungete le calzette di cotone a vista, potrete immaginare lo stupore dei giapponesi che si fermavano a indicare le mie buffe calzature!Non ha piovuto mai durante il mio viaggio in giappone, se non una notte sulle alpi giapponesi, ma portatevi con voi qualcosa di impermeabile in caso di sfortuna!

Non vi consiglio di fermarvi nei rifugi a dormire: sono cari e per l’impegno dell’ascesa non ne vale la pena. Oltre tutto se leggete nel web, parlano di tatami affollati su cui cercare di chiudere un pò gli occhi. Io sinceramente, come dicevo, ne ho trovati solo due aperti e non ho visto alcun affollamento, sarò stata fortunata!Fermarsi può essere utile, più che altro per ripararvi dal freddo, ma contate i canonici 20 minuti per consumare una ministrena in scatola e nulla di più.

Portatevi con voi una bottiglia di acqua a testa, per essere sicuri, possibilmente poche provviste da sgranocchiare, visto le condizioni dei rifugi, la torcia da testa e ovviamente la macchina fotografica per quando sarete sulla sommità!

 

Partiamo quindi dalla stazione 5 a circa 2300 m, ne mancano 1400 del eprcorso Yoshida verso la vetta. Nonsotante il buio, sono le 23 passate, l’inizio dell’ascesa inizia su un sentiero alrgo e pianeggiante che si inoltre nella boscaglia, ma subito dopo diventa più stretto e ripido per poi riaprisri di nuovo, ma senza alberi. Il sentiero è largo e ghiaioso e in un attimo si arriva alla sesta stazione, dopo la quale il sentiero si fa più ripido e stretto, la ghiagia lascia il posto alle rocce sulle quali bisogna quasi arrampicarsi e inizia a fare freschino!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente essendo vestita di cotone, con le ciabatte e le calzettine, il freddo lo sento molto di più, in ogni caso mi devo preparare, in vetta ci saranno dai 3 ai meno tre gradi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrampicata si fa più ardua dalla settiman stzione in poi, non tanto per la difficoltà, ribadisco, non è difficile, ma per l’altitudine che inziia a farsi sentire. Nonsotante questo le stelle che si vedono sono coì luminose che iul fiato corto non mi impedisce di rimanere a bocca aperta. Spengo la luce sulla fronte proprio a livello dell’ottava stazione, dove è stato eretto un tempio Shintoista, con l’immancabile torii
(il torii è il tradizionale portale d’accesso giapponese che porta ad un jinja, santuario Shintoista, o, più semplicemente, ad un’area sacra. La sua struttura elementare è formata da due colonne di supporto verticali e un palo orizzontale sulla cima).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ottava stazione in poi tutti i sentieri si riuniscono e si va tutti insieme verso al vetta; siamo stati fortunati, non siamo in molti e praticamente non vengo rallentata dalla coda, anche se con il fiato corto, sarebbe stato impossibile andare anad andatura ancor più lenta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivati finalment euslla sommità ci rendiamo cotno che sono solo le 4 e l’alba è data verso le 5, le temperature sono probabilmente sotto zero e tira un vento incredibile, ovviamente il rifugio è chiuso e siamo tutti vestiti di cotone...la domanda ci assale, moriremo assiderati?inizio a girare per il sito, stando ben lontanta dal cratere, a parte che è tutto buio, non vorrei finirci dentro, appena ci sia vvicina inizia a tirare un vento d’antologia, ancora più forte se possibile!

Porprio alla sinistra del famigerato rifugio ecco che scorgo uan casetta di legno: i bagni!

Si tratta di tre locali, due con i servizi igienici e uno adibito a ripostiglio, faccio cenno ai miei compagni di seguirmi e ci rifugiamo dentro il ripostiglio accalcandoci per trovae un pò di calore. Passano 10 minuti a dir tanto ed ecco che una ventina di giapponesi, vestiti come si conviene con berretti in pelo e giacconi pesanti da montagna, decidono di seguirci e si stipano nella casupola per trovare un pò di conforto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devo ammetere che l’oretta passata rannicchiata attendendo l’alba è stata decisamente lunga, ma ecco che finalmente i nostri amici giapponesi, che nefrattempo ci prendevano in giro, giustamente, guardando il nsotro abbigliamento, decidiono che è tempo di andare!Usciamo al vento e  al freddo e ci mettiamo in postazione, nel frattempo stanno aprendo il maledetto rifugio accendendo anche dei fuochi finalmente!

Corro intorno ad uno di essi per scongelarmi ed ecco che sento del chiaccherio concitanto: il sole sta sorgendo!

Non è faicle descrivere lo stupore di quel che si vede: tra le nuovole ecco salire un cerchio di fuoco, man mano il sole sale, la temperatura diviene più mite.

Ecco che tutto gli scalatori giapponesi inziano a gridare felice “banzai, banzai!!”. “Ma banzai non era un grido da battaglia?”pensa quanta ignoranza in tutto ciò!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riamango seduta ancora una ventina di minuti e mi godo i raggi del sole sulla pelle, mi tolgo entrambe le felpe e rimango in maglietta, fa piuttosto caldo ora!Guardo altri scalatori che hanno intrapreso dopo di noi l’ascesa e che stanno ancora completado la salita: “però, è bella in pendenza”....per fortuna ho deciso di effettuare l’ascesa di notte, con le mie vertigini!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatevi un giro completo del cratere, anche se continuerà a tirare un vento d’antologia, ma con il sole alto sarà più che sopportabile! la camminata richiede circa un’ora e si ha modo di affacciarsi sui vari versanti del Fuji. Lungo il percorso troviamo, oltre al rifugio del versante nord, altri torii che ben fanno capire quanto sacra sia questa montagna per il popolo giapponese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ ora tempo di iniziare la discesa, su un sentiero obbligatoriamente differente da quello dell’andata, ed è bene non sottovalutare questa fase: il sentiero per il ritorno è infatti meno ripido, ma a ogni passo si rischia di cadere a causa dello scivoloso e cedevole terreno che vi accompagnerà per tutte le ore necessarie. Online vi diranno di utilizzare bastoni, di avere scarpe adeguate....Immaginate tutti i giapponesi indicare le mie ciabatte da trekking ridendo e probaiblmente prendermi in giro, vedendo le loro facce sorridenti....Ecco, adesso immaginateli scivolare e intraprendere una buona quota di discesa direttamente con il fondoschiena, mentre la sottoscritta se la scendeva fieramente  tranquillamente con le sue ciabattine da trekking senza cadere nemmeno una volta! Procedete a gambe elggermente piegate, giusto per non sovraccaricare le vostre ginocchia, anche se mi sermbra una considerazione abbastanza ovvia, e via!Anche il fatto di essere leggerissimi in quanto non avevo zaino, ma solo una bottiglia d’acqua, e di non essere accaldati ha aiutato parecchio!Sulla via del ritorno ci sono meno rifugi, in ogni caso ne abbiamo trovato uno solo aperto, ma come al solito non vi consiglio di spendere una lira, a meno che non siate a corto di acqua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni parlano di esperienza impegnativa: non mi sento di consigliare ad un caridopatico di prendere questa a scesa sototgamba, ma se siete in buoan salute e giovani non avrete nessun tipo di problema. Mi paicerebbe esagereare per fare la sportiva estrema, ma non sarebbe corretto!E’ vero che sonos tata sprotiva agonsita per anni, non di arrampicata o di corsa per rpecisare, ma non ho mai avuto esperienzae diq eusto tipo, nonsotant eciò non ho avuto alcun tipo di rpoblema se non il repsiro piu pesante verso la sommità.

On line ho trovato spesos e volentieri cosnigli su come procursrsi a noelgigo l’attrezzatur aper l’ascesa direttamente chiamando un numero una volta in giappone: posso ammettere dia essere a volte incosciente, ma vorrei agigugner eun...stimaos hcernzado?a aprte il rpeventivo ridicolo, per effettuare questa ascesa vi bastera avere dlele scarpe adeguate (e vi ricordo che bvis ta parlando dell’unica peronsa che non è scivolata durante la discesa, nonsotante abbia avuto ai pidi delle comodoe ciabatte da trekking) e degli indumenti caldi...

Saftiamo un altro mito: è vero che il mtone fuji ragigugne quasi ai 4000 metri, ma se raggiugnerete la sommità per poi scendere dopo aver al masismoe ffetutato un giro del cratere di un’oretta, non soffrirete i mla di motnagna. La probabilità  è motlo motlo motlo bassa. Se prprio siete ipocondriaci, fatevi prescivedere del furosemide, un diuretico , che potrete prendere in cadso di forti cefalee una volta che sarete in quota. Ripeto che sonoa rrivat ain sommità stanca dir poco, con ilf iatone, unico svantagigo dei qausi 4000 metri, per ilr esto nessun malore, nessu problema e non ho visto nessuno stare male.